Как обжечь глину дома?

Если Вы не ювелир и не гончар, покупать муфельную печь нет смысла из-за одного изделия.

Перед обжигом просушите изделие в течении 3-5 суток не на сквозняке и не при комнатной температуре, в любой коробке или ящике.

Уложив в коробку, накройте изделие влажной тряпкой и закройте коробку крышкой.

Если этого не сделать, при воздействии высоких температур изделие может потрескаться.

И вся работа пойдет насмарку.

Поместить на песок изделие для обжига, поверх изделие накрыть чем-то металлическим, можно также воспользоваться вторым противнем.

Главное чтобы верхний противень не касался изделия, чтобы не придавил и не испортил внешний вид будущего готового изделия.

* Прогрев произойдет уже через 30 минут;

* Запекание через часа 1,5-2.

* Уплотнение, запекание и прочность только через 5-6 часов на максимальной температуре, которую по своим техническим характеристикам способен выдавать ваш бытовой прибор.

Передержать в духовке можно, но не более 1 часа.

На чугунную сковороду насыпают песок, на песок ставят фигурки или будущие украшения.

Накрывают чугунным горшком — температуру повышают так же постепенно, как и в случае описанном для духовки.

Разрешается републикация материалов в Интернете с обязательным указанием прямой ссылки на «Moscow FAQ»

Как обжечь глину в домашних условиях

Изучаем основы лепки

из природного материала

в домашних условиях

Перед обжигом изделия в обязательном порядке подвергаются сушке. При этом испаряется большая часть влаги в глине. В начале обжига оставшаяся в глине вода полностью испаряется. Как только глина полностью обезвоживается, в ней происходит окисление и частичное плавление вещества на поверхности отдельных частиц и спекание в точках их прикосновения, т.е. идет процесс остекловывания. Таким образом, при обжиге глина приобретает новые свойства - прочность, жесткость и полную неспособность присоединять влагу.

Обжиг может осуществляться разными способами. Ранее обжигали в горнах, вырытых в земле, которые топились дровами. Использовались для обжига и разные виды топлива (самые распространенные сейчас - электричество и газ). Удобно использование электрических муфельных печей, которые бывают разные по размеру (при увеличении размеров печи или температуры возрастает расход электроэнергии), но не требуют установки специальной отдушины или дымохода. В жилом помещении ее следует изолировать и проветривание необходимо. При первом обжиге, с использованием новой печи, следует быть готовым к хорошей вентиляции помещения… соседство с ней мне показалось несовместимым. Это не только запах, позаботится о своем здоровье обязан каждый.

Обжиг требует высоких температур и длительного времени. Температура должна повышаться и понижаться постепенно. Вот почему удобно использование электрических муфельных печей, где можно совместить процесс сушки - медленно (температура должна возрастать при этом медленно, чтоб не образовывались перекосы и трещины) до 150-200 в течении 1-2 часов, затем подъем температуры с интервалом 1 час до конечной температуры 900-1100 в течение 4-6 часов (например, с установкой режима 400–600-800-1000). В печах встраивается компьютеризированный термоэлектрический пирометр, который осуществляет контроль температурной шкалы или устанавливается ручной терморегулятор. Что происходит при изменении температуры в печи? При температуре 200–400 удаляются органические вещества, присутствующие в глине. При 500 происходит полный процесс обезвоживания. От 680 начинается процесс остекловывания, флюсы в составе глиняной смеси начинают расширяться и, выполняя роль клеящихся веществ, скрепляют твердые частицы, заполняя поры. При 800 начинается процесс перехода флюсов в стеклообразное состояние (остекловывание). Изделие уменьшается в объеме, становится твердым. От 900 и выше - при достижении оптимальной температуры она поддерживается в течение некоторого времени, чтоб перейти к этапу закаливания, пока температура не снизится до 100. Если изделие извлечь из печи раньше, то оно получит термический удар, что приведет к расколу. Не спешите вынимать неостывшее изделие из печи! Если раскол в местах соединения произошел в печи, то был нарушен процесс соединения (торопиться и здесь не годится!). Причиной раскола может быть и неправильное расположение изделий в печи, они не должны соприкасаться друг с другом и близко прилегать к нагревательным элементам (следуйте инструкции, с которой нужно ознакомиться перед началом использования печи… в ней есть все необходимые рекомендации).

Увеличение времени и температуры обжига предусматривается для изделий в зависимости от материала, их размера, желаемого результата. В таблице ниже приводятся различные состояния трёх образцов.

Предвижу вопрос: «А если нет печи, то каким образом обжечь изделие?». Мне довелось на даче использовать самый примитивный и непредсказуемый способ - обжиг на костре (в специальной литературе такого не порекомендуют, так как этот дикий способ может погубить ваши работы). Я решилась провести эксперимент. Сложила небольшую двухстороннюю кладочку из кирпича (лучше, если есть возможность с четырех сторон ее выложить и оставить место для закрываемого отверстия, чтоб легче костер разжечь). Высота кладочки моей была в 4 кирпича, но это не столь важно, главное в том, чтоб потом была возможность эту кладку сверху накрыть вместе с изделием и оставить до полного затухания и остывания костра. А положить изделие нужно так, чтобы угли не соприкасались с ним. Для предохранения изделий от загрязнения и механических повреждений при обжиге в открытом огне (на костре и в печи) их можно поместить в специальные капсели. Простейшие капсели изготавливают из консервных банок, пробивая в них несколько мелких отверстий, чтобы при обжиге изделия не потемнели.

Сначала разожгите костер (годятся только березовые поленья), потом освободите центральное место для высушенного (это обязательное условие для любого обжига!) изделия, и на кирпичном основании или в капсели на земле разместите его так, чтобы со всех сторон была высокая температура, когда костер разгорится (это нужно для равномерного обжига). Потребуется контроль за более — менее постепенным повышением температуры. Я нагревала изделие в электрической духовке и в теплой рукавичке переносила его в разогретое место у костра (чтоб избежать перепада температур). Если поставите холодным, то и костерок близко не подпускать в начале обжига, дать разогреться, потом наблюдать за температурой. Когда шашлыки готовим, то оберегаем мясо от огня, а глину можно не оберегать, только дать ему постепенно к ней подбираться, чтоб не разорвало изделие от резкого повышения температуры, а когда огонь перестанет взметаться, то можно и сверху чем-то несгораемым прикрыть (крышкой от мангала, куском старого металлического листа и т.п.). У меня под рукой оказался ржавый кровельный кусок, которым обдуваем костер разжигая. Дальше можно оставить бесконтрольно догорать и остывать. Весь процесс горения не меньше трех часов, да еще на остывание медленное время понадобится, поэтому вечерком, да бегом ничего не получится (за обжигом нужно наблюдать). Изделие должно со всех сторон обогреваться, иначе услышите щелчки от разрывов (детей лучше рядом не сажать, вдруг осколок отлетит), такая практика при этом способе возможна. Удачные результаты получаются с маленькими по объему изделиями, свистульками, но гарантии, сохранить каждое из них, у вас все-таки нет.

На даче можно приспособиться обжигать и в русской печи (небольшие изделия поставить на противень вдаль, не допуская соприкосновения с углями или использовать капсели, впереди - 10-12 березовых поленьев и процесс протекает до остывания печи). Буржуйку тоже можно использовать для обжига, если соблюдать все основные моменты: постепенное повышение температуры, длительный процесс выдержки изделия в печи и постепенное понижение температуры. Если в квартире, то на последнем этапе сушки можно изделия разогреть в духовке, потом на газу обжигать или без подогрева, но очень осторожно с самого низкого режима. Поместить на чугунную сковородку, закрыть крышкой плотно и постепенно повышать температуру, т.е. добавлять газ с интервалом. Не открывать до окончания обжига и полного остывания. Все получится на «глазок», но методом проб и ошибок можно свистулечки или маленькие игрушки обжечь и таким способом. Показателем того, состоялся ли обжиг, будет изменение цвета изделия, причем равномерности цвета достичь будет сложно.

Рисковать и тратить время на такого рода обжиг с «неожиданным результатом» (управлять в полной мере им невозможно!) не советую тем, кто имеет возможность сдать изделие на обжиг в муфельных печах в организации, которые занимаются этим профессионально. Знаю, что по определенным дням изделия для обжига от частных лиц в Петербурге принимают в учебных мастерских на территории Александро – Невской Лавры, есть много учебных центров и творческих студий в каждом районе города, где оказывают дополнительные услуги по обжигу изделий в печах за небольшую плату. Найти не сложно по справке или через интернет.

Камерная печь для проведения раку-обжигов (горелка от пропановых баллонов)

Создание самостоятельно газовой печи для обжига тоже возможно, но потребуются соответствующие материалы: металлическая сетка, огнеупорное волокно, жаростойкие кнопки, проволока, из которых изготавливается цилиндр и устанавливается он на основании из цемента и огнеупорных кирпичей с горелками, работающими на газе пропане (температуру можно получить до 980 градусов).

На открытом воздухе проще изготовить печь на опилках. Для этого понадобятся железный бак и мелкие опилки (они горят медленнее). Температура будет не выше 700 градусов, но ее достаточно для обжига мелких изделий. Цвет будет неравномерным, поскольку зависит от расстояния изделия от пламени. В баке проделать отверстие для доступа воздуха, чтоб обеспечить горение опилок, которыми он будет заполнен. На высокий слой мелких опилок укладываются изделия так, чтобы они не соприкасались друг с другом, не мешая циркуляции воздуха, а свободное пространство заполняется прессованными опилками слоем около 10 см. Вертикально поместить свернутый лист бумаги для розжига на расстоянии около 10 см от края бака и насыпать боле крупные опилки или мелкий сушняк, которые сгорают быстрее. До верха оставить еще незаполненное свободное пространство, примерно одна пятая часть высоты бака. Затем зажечь «фитиль» и накрыть бак металлической крышкой. Опилки будут гореть медленно, долго и опять-таки соблюдаем правило - извлекать изделия можно будет только после полного остывания. Они станут черного цвета, так как во время обжига дым и уголь способствуют созданию эффекта черной, блестящей поверхности.

Для посуды, чтоб она была менее водопроницаемой и поэтому более прочной, может использоваться 3-й и 4-й этап обжига - 3-й этап представляет собой обвар, когда ее горячую из печи окунают в заранее заготовленный очень жидкий клейстер (100 гр. муки на 5 л. воды) из ржаной или овсяной муки, или окунают в молочную сыворотку или квасную гущу. 4-й этап - это второй обжиг после окунания.

Второй и третий обжиг изделий применятся также в особых техниках декорирования и технологиях керамики, что представляет собой отдельную тему для изучения.

Декорирование керамики. История, основные техники, изделия. Практическое руководство

Сайт полезных знаний

Форма входа

Лепка из глины – занятие увлекательное, как для детей, так и для взрослых, способствующее развитию мелкой моторики, пространственного воображения и вкуса. Кроме того, это занятие благотворно влияет на нервную систему, успокаивает и помогает отвлечься от бытовых проблем.

Изделия из глины, будь то посуда, игрушки или бусины, после соответствующей обработки становятся чрезвычайно прочными, не пропускают влагу и способны храниться долгие годы.

Даже столетия. Не зря археологи находят черепки от глиняной посуды пролежавших в земле несколько веков!

Обжиг глины – одна из стадий такой подготовки.

Готовые изделия необходимо сначала просушить в течение 5 – 14 дней, в зависимости от их размера и сорта глины.

Сушка проходит в сухих, теплых помещениях. Сквозняки и сырость – недопустимы. За это время из вылепленного изделия уходит влага.

Если горшок или, к примеру, свисток, сразу поместить в печь, то влага, оставшаяся в порах, попросту взорвет его.

Температура обжига глины от 800ºС (низкотемпературная гончарная глина) до 1450ºС (для фарфора).

Процесс должен проходить постепенно, нагрев начинается со 150ºС, постепенно температура повышается до 500ºС.

В это время выпариваются остатки влаги. При достижении 900 ºС и выше происходят процессы «стекленения», которые и придают гончарным изделиям их свойства.

Достичь такой температуры можно в специальных муфельных печах, которые и используют профессионалы.

Как обжечь глину не имея муфельной печи? Если речь идет о небольших предметах и имеется возможность разжечь костер (например, на даче), то можно в нем их и обжечь.

Для этого сооружается некое подобие колодца из кирпичей: на расчищенное место кладется кирпич, вокруг него укладываются дрова, а вокруг стены из кирпича.

На кирпич-основание и устанавливается изделие. После прогорания дров «колодец», накрытый крышкой, медленно остывает.

Можно поступить иначе: предварительно прогретое изделие кладут в жестяную консервную банку и ставят в костер.

Однако этот способ годится только для мелких поделок.

Обжиг глины дома возможен, хотя и проблематичен. Некрупные глиняные поделки можно попытаться обжечь на сковороде, на газовой или электрической плите.

Для этого на дно сковородки насыпаем песок, на него устанавливаем игрушку и накрываем подходящим по размеру чугунным горшком.

Нагрев должен происходить постепенно и продолжаться достаточно долго – пять шесть часов. После обжига необходимо дождаться полного остывания изделия.

Обжиг глины в духовке, что бы ни советовали «умельцы» в сети, невозможен (речь идет об обычной, а не о полимерной глине).

Бытовой шкаф имеет максимальную температуру нагрева 250ºС, а для того, чтобы придать глине необходимые свойства требуется как минимум 800ºС.

Copyright © 2011 — 2013. http://1but.ru .

Перепечатка материалов возможна только с письменного разрешения администрации сайта.

Итак воспро собственно вытекает из наличия посуды после БП. Чашки, миски, кувшины для напитков, всего этого в любом случае будет не хватать, как бы Мы не готовились. Глина у нас часто попадается, да и лепить из нее не так трудно, а вот обжечь ее довольно сложно.

Вариант первый

Перед обжигом глиняные изделия обязательно подвергаются сушке при комнатной температуре в течении 3–5 дней, в зависимости от размера. При этом испаряется большая часть влаги в глине. Если снаружи изделие высохло, а внутри осталась влага, то оно может при обжиге взорваться. Взрывается также, когда в глине для лепки присутствуют камни. После обжига глина приобретает новые качества — прочность, жесткость, долговечность.

В домашних условиях, когда нет муфельной печи, изделия можно обжечь на обычной электрической или газовой плите.

В данном уроке мы будем использовать электрическую плитку.

Используя для обжига своих глиняных изделий - маленькую сковородочку и чугунный горшок. На дно сковородки насыпаем мелкий песок для постепенного нагрева. На песок ставим фигурку и накрываем горшком.

Температуру нагревания надо повышать постепенно. Сначала на 30 минут включаю минимальный нагрев, потом температуру повышаем до максимума на 5–6 часов. Прежде чем вынуть глиняную фигурку, надо дождаться полного ее остывания.

Второй вариант

Мне довелось на даче использовать самый примитивный и непредсказуемый способ — обжиг на костре (в специальной литературе такого не порекомендуют, так как этот дикий способ может погубить ваши работы). Я решилась провести эксперимент. Сложила небольшую двухстороннюю кладочку из кирпича (лучше, если есть возможность с четырех сторон ее выложить и оставить место для закрываемого отверстия, чтоб легче костер разжечь). Высота кладочки моей была в 4 кирпича, но это не столь важно, главное в том, чтоб потом была возможность эту кладку сверху накрыть вместе с изделием и оставить до полного затухания и остывания костра. А положить изделие нужно так, чтобы угли не соприкасались с ним. Для предохранения изделий от загрязнения и механических повреждений при обжиге в открытом огне (на костре и в печи) их можно поместить в специальные капсели. Простейшие капсели изготавливают из консервных банок, пробивая в них несколько мелких отверстий, чтобы при обжиге изделия не потемнели.

Сначала разожгите костер (годятся только березовые поленья), потом освободите центральное место для высушенного (это обязательное условие для любого обжига!) изделия, и на кирпичном основании или в капсели на земле разместите его так, чтобы со всех сторон была высокая температура, когда костер разгорится (это нужно для равномерного обжига). Потребуется контроль за более - менее постепенным повышением температуры. Я нагревала изделие в электрической духовке и в теплой рукавичке переносила его в разогретое место у костра (чтоб избежать перепада температур). Если поставите холодным, то и костерок близко не подпускать в начале обжига, дать разогреться, потом наблюдать за температурой. Когда шашлыки готовим, то оберегаем мясо от огня, а глину можно не оберегать, только дать ему постепенно к ней подбираться, чтоб не разорвало изделие от резкого повышения температуры, а когда огонь перестанет взметаться, то можно и сверху чем-то несгораемым прикрыть (крышкой от мангала, куском старого металлического листа и т. п.). У меня под рукой оказался ржавый кровельный кусок, которым обдуваем костер разжигая. Дальше можно оставить бесконтрольно догорать и остывать. Весь процесс горения не меньше трех часов, да еще на остывание медленное время понадобится, поэтому вечерком, да бегом ничего не получится (за обжигом нужно наблюдать). Изделие должно со всех сторон обогреваться, иначе услышите щелчки от разрывов (детей лучше рядом не сажать, вдруг осколок отлетит), такая практика при этом способе возможна. Удачные результаты получаются с маленькими по объему изделиями, свистульками, но гарантии, сохранить каждое из них, у вас все-таки нет.

Обжиг керамики подразделяется на несколько этапов в зависимости от температуры нагрева печи.

НАГРЕВ

20 — 100
На начальном этапе разогрева происходит удаление влаги из глины или другой керамической массы. Разогрев должен проходить медленно. Самое главное — соблюдать равномерность нагрева. Скорость нагрева определяется толщиной стенок изделия: чем толще стенки, тем медленнее должен быть нагрев.

100 — 200
На этом этапе продолжается процесс удаление влаги из массы все еще продолжается. Важно помнить, что показания температуры на приборе, как правило, выше температуры самого изделия, особенно в толще или если изделие расположено на толстой подставке, которая поглощает часть тепла. Также начинается усадка глазурей. В этот промежуток нагрева, поскольку из изделия все еще выпаривается вода, глазурное покрытие подвержено риску растрескивания или фрагментарных сколов. Нагрев должен быть равномерным, так как из люстровых покрытий выделяются летучие органические соединения.

200 — 400
В этом интервале выгорают органические соединения. Хороший приток воздуха особенно необходим, если содержание в массе органических вещество высоко (деколи, люстры, связующее надглазурных красок и мастик).

550 — 600
При разогреве печи до этих температур происходит фазовое превращение кварца, которое характеризуется скачкообразными изменениями внутренней энергии вещества и, соответственно его плотности, а также теплоемкости, сжимаемости и коэффициента термического расширения. Поэтому на стадии охлаждения керамика может потрескаться (т.н. «холодный» треск).

400 — 900
В этом промежутке из глины выделяется химически связанная вода, а также разлагается ряд содержащихся в ней минералов. Также разлагаются хлористые и азотнокислые соли.

600 — 800
При этих температурах начинается расплавление надглазурных покрытий, а также легкоплавких флюсов (свинцовых и других).

750 — 800
В этом интервале, который иногда называют третьим декорирующим обжигом, происходит выгорание сульфидов, а также размягчение поверхности глазури и диффузия красок, золота и т.п.

850 — 950
В этом интервале происходит разложение содержащихся в керамической массе мела и/или доломита. Начинается взаимодействия составной части керамической массы — кремнезема — с карбонатом кальция и магния. Эти процессы сопровождаются выделениями углекислого газа.
На этом этапе также заканчиваются все превращения глинистых веществ: прочность черепка обеспечивается за счет спекания самых мелких частиц.
К концу интервала майоликовых глазури, как правило, уже полностью расплавляются.

1000 -1100
На этом этапе происходит уплотнение и деформация черепка, начинают размягчатся полевые шпаты.
Жидкая фаза появляется как результат интенсивного взаимодействия кремнезема и извести.
Также интенсивно разлагаются сульфаты, что сопровождается выделением сернистого газа.
Происходит плавление нефелин-сиенита.

1200 -1250
В данном интервале спекаются фаянсовые и беложгущиеся керамические массы.
В расплаве полевого шпата растворяются кремнезем и каолинит.

1280 — 1350
В этом температурном интервале иглы муллита пронизывают фарфоровую массу, что после выхода из обжига является основой высокой прочности и термостойкости. Процесс носит название муллитообразования.
Также тонкодисперсный кварц преобразуется в кристобаллит.

1200 — 1420
Этот интервал используется для обжига фарфора. При таких высоких температурах диффузия происходит очень быстро. Также при таких температурах, если обеспечены необходимые окислительно-восстановительные условия обжига, происходят процессы восстановления рыжих оксидов железа в более благородные голубые.

ОСТЫВАНИЕ

1420 — 1000
Масса и глазури пребывают в достаточно пластичном состоянии, таким образом изделие охлаждают так быстро, насколько позволяют технические характеристики печи.
Если использовать глазури, склонные к кристаллизации, то медленное охлаждение или выдержка до 10 часов в этом интервале, как правило, приведет к росту кристаллов.

1000 — 700
Здесь начинается окисление марганца, низших оксидов меди и прочих металлов, если таковые содержатся в составе, в высшие.
Недостаток кислорода в печи может дать поверхности изделия металлизацию. Если запланировано восстановление, то его нужно производить именно в этом интервале. Восстановительную среду нужно поддерживать как минимум до 250-300С, а лучше до почти комнатных температур.

900 — 750
Масса (черепок) и глазурь перешли в хрупкое состояние и остывают уже как единое целое. Если КТР не согласованы, то возможны отскок глазури, цек и даже повреждение изделия.

600 — 550
На этом этапе происходит обратное фазовое превращение кварца с резким объемным изменением. Слишком быстрое прохождение этого интервала может вызвать «холодный» треск.

300 — 200
В этом интервале происходит фазовое превращение кристобаллита. Он образовался при температуре 1250 — 1300, если в массе был очень тонкодисперсный кремнезем. Дверь печи не нужно открывать быстро.

250 — 100
В этом интервале продолжается охлаждение. В толстых частях изделий, а также в глубине печи температура гораздо выше, чем в тонких частях и чем показывает измерительный элемент. Изделиям необходимо дать остыть равномерно.

Для чего нужен обжиг глины ? Да что бы ваше изделие или поделка была более крепкой и подольше служила и радовала вас. После обжига при возможности изделие можно декорировать глазурью, а можно просто расписать акриловыми красками.
Обжиг очень сложный процесс. Обжиг это не запекание пирожков в духовке. Он намного сложнее и за час –два его не сделать. Да и обычные кухонные духовые шкафы, ну а тем более микроволновые печи (как многие думают) для этого не предназначены. Для обжига используют специальные муфельные печи. В них температура поднимается до 950- 1200 градусов.
Но перед тем как обжигать изделие его надо высушить. То есть только что вылепленное нельзя сразу ставить в печь и обжигать. Его надо оставить сохнуть на несколько дней. Из него должна испариться вся влага. Сушить изделие необходимо подальше от сквозняков, и не на солнце. Иначе оно будет высыхать неравномерно и на нём могут появиться трещины. Так же изделие при неравномерном высыхании может «повести» и, если, например, это свистулька, то после высыхания она может перестать хорошо свистеть.
Вообще в работе с керамикой существует много всяких разных нюансов. Все их вот так сразу и не опишешь. Знание их постепенно накапливается с опытом работы.
Да и глина своеобразный материал. Глин большое многообразие. Они отличаются друг от друга не только цветом, но и пластичностью, температурой плавления, усадкой ну и многим другим. Кстати об усадке. Усадка это когда изделие уменьшается в размерах при сушке и обжиге.
В печь изделие ставят уже высушенное. При обжиге температуру в печи поднимают постепенно. На некоторых – делают остановку. Всё это от того, что изделие во время обжига проходит несколько этапов, и при этом внутри него на больших температурах проходят сложные процессы.
На первом этапе до 300 градусов изделие из глины теряет физически связывающую воду, и температуру на этом этапе повышают медленно. Чтобы оставшаяся вода испарилась. Иначе может произойти разрыв изделия. Затем при температуре до 600 градусов начинает проходит перекристаллизация. И здесь надо задержаться на 40- 60 минут. На заключительном этапе до 850 градусов тоже надо задержаться. При этих температурах происходит спекание. Только после спекания глиняное изделие станет крепким, оно приобретёт правильный керамический цвет. Одним словом во время обжига всё происходит плавно и медленно. У меня на это уходит почти 7 часов.
Но и после обжига нельзя торопиться, и печь сразу не открывают, а дают ей остыть примерно до 200 градусов. Иначе прирезкой смене температуры на изделиях появятся трещины.
И вот конечный этап – открывание печи. Этот долгожданный волнительный момент приносит огромную радость и другие непередаваемые чувства. И испытав это уже в первый раз понятно, что всё что предыдущее было не зря. И лепка с мучительным творческим процессом, и медленная сушка и хлопотливое ожидание при обжиге – всё не зря. И появиться желание опять взять в руки глину и опять пройти весь этот путь от бесформенного прохладного кусочка, до готового изделия.

Для придания глиняным изделиям дополнительных свойств их подвергают воздействию высоких температур - обжигу. Но технология обжига глины достаточно сложна и ресурсоемка, поэтому я постараюсь рассказать о некоторых нюансах, с которыми вы можете столкнуться.

Подготовка к обжигу

Перед обжигом изделия его нужно хорошенько просушить в течение 2 - 7 дней в зависимости от величины изделия. Сушить изделие нужно подальше от нагревательных приборов, прямых солнечных лучей, сквозняков - то есть исключить любые резкие изменения среды, в которой находится изделие. При комнатной температуре и в темном сухом изделие будет просушиваться равномерно.

При неравномерной просушке изделие может потрескаться и его мелкие детали просто отвалятся. Недостаточная просушка приведет к возникновению дефектов при обжиге. Пересушить изделие невозможно.

После того как изделие высохло нужно внимательно осмотреть его на отсутствие трещин. Если таковые имеются - можно попробовать их замазать жидкой глиной, но это не дает гарантии сохранности изделия при обжиге. Самый лучший вариант - не допускать появления трещин, а это получается при качественной лепке и грамотной подготовке глины.

Обязательно проверьте звук свистульки - если он исчез или стал глухим, то еще не поздно попробовать все исправить.

В некоторых ситуациях за время усушки в изделиях может поселиться паучок (был случай, когда он облюбовал одну из моих свистулек), в таком случае его нужно переселить в безопасное место .

Заключительным этапом подготовки будет шлифовка изделия. При шлифовке могут исчезнуть следы отпечатков пальцев, различные крошки и бугорки, и изделие обретет благородный вид. Шлифовку можно провести наждачной бумагой небольших номеров.

Условия для обжига

Температура. Самое главное в обжиге - это плавное увеличение температуры обжига и постепенное остывание изделия после обжига. В первые два часа температура не должна превысить 400 градусов. Диапазон температур должен быть в пределах 300-900 градусов Цельсия. При более низких температурах обжиг будет недостаточным и изделие не приобретет необходимых свойств. При высоких температурах изделие может быть полностью разрушено.

Продолжительность. В зависимости от величины изделия и способа обжига длительность процесса может колебаться от 8 часов до нескольких суток. Совсем небольшие изделия можно обжечь за минимальный срок.

Состав материала. От состава глины во многом зависит технология обжига. Природная глина имеет примесь песка и чем меньше песка - тем меньше температура обжига. На моей практике были случаи, когда порошковая покупная глина при 750 градусах буквально закипала и засыхала в виде пористой губки. Изделие при этом было полностью разрушено. В составе глины не должно быть камней и воздуха. Если материал неоднороден - произойдет разрыв. Так как материалы разных плотностей будут расширяться при изменениях температуры по разному.

Качество лепки. Основным требованием к лепке является отсутствие пузырьков воздуха в изделии. При повышении температуры воздух расширится и будет искать выход, разрывая изделие. Поэтому при замазывании трещин и скреплении частей изделия исключите возможность образования воздушных капсул.

Способы обжига

Обжиг в муфельной печи. Существует несколько способов обжига глиняных изделий, но самым распространенным является обжиг в муфельной печи. Это электрическая печь, снабженная механизмом регулировки температуры.

Современные печи имеют автоматические программы обжига изделий различных типов, окно для просмотра состояния изделий и прочие опции. Еще немаловажной характеристикой муфельной печи является объем камеры. Некоторые мечи имеют цилиндрическую камеру, в которую можно поместить только небольшие изделия, а есть большие печи для обжига гончарных изделий и скульптур.

Обжиг на костре или в неэлектрической печи. Довольно нетривиальная задача, связанная прежде всего с тем, что нет возможности полностью управлять температурой. Кроме того печь редко топят в течение восьми часов да и у костра треть суток высидеть сложно. Однако если вы все-таки соберетесь - поместите изделие в емкость с песком - это сгладит резкое повышение температуры.

Обжиг в домашних условиях. На газовой или электрической плите тоже можно провести обжиг глиняного изделия, но предупреждаю - это довольно опасно и качество обжига все равно будет далеким от идеального. Для этого можно взять чугунную сковородку с промытым сухи речным песком и поставить ее на огонь. Сверху нужно аккуратно установить изделие и накрыть несгораемой емкостью - глиняным горшком или кастрюлей. Процесс должен быть под наблюдением и помещение стоит регулярно проветривать, чтобы не вызвать перегрев и перенасыщение воздуха ядовитыми газами.

Зачем нужен обжиг

В процессе обжига глина избавляется практически от всей влаги, поэтому изделие становится значительно легче. Кроме того элементы глины спекаются и превращаются в единый керамический слиток, который устойчив к деформациям и проникновению влаги. Отсюда и вся необходимость обжига.

Обожжённые изделия готовы к окраске, а после окраски и к использованию.

Это важно знать

После обжига глина не пригодна для лепки, так как это уже не глина, а керамика.

Обжиг можно производить из нескольких раз, постепенно увеличивая предельную температуру для достижения оптимальных результатов и наработки опыта.

После основного обжига изделие можно покрыть специальным составом и еще раз обжечь. Расплавившись состав образует глазурь.

В процессе усушки и обжига изделие может быть деформировано и в итоге стать меньше чем планировалось. Поэтому при создании изделия нужно учитывать состав глины и назначение будущего изделия. Глина с высоким содержанием песка менее подвержена сжатию.

В процессе обжига будут выгорать органические соединения (особенно у природной глины) - это может привести к неприятным запахам. Необходимо иметь возможность проветривать помещение.

Готовность изделия можно определить по весу, цвету и звуку. После обжига любая цветная глина краснеет. Если она почернела - изделие перегрелось, если не изменила цвет - недостаточно обожглось. Обожжённые изделия имеют более малый вес и звонкую натуру. Однако свистульки при обжиге могут полностью потерять звук (неисправимо) или наоборот преобразиться.

В любом случае правильный обжиг глиняных изделий может быть достигнут только с опытом. Поэтому дерзайте и удачи!